Le Photographe Michael Zhang, nous explique comment créer une photo où le sujet apparait plusieurs fois dans l’image à plusieurs endroits différents.
Vous aurez de besoin pour commencer d’un appareil reflex doté de sa lentille de base. Dans cette exemple, Zhang à utilise un Canon 40D + Canon 16-35mm. f/5.0 à 1/500s et ISO 100.
La différence entre ce genre de trucage et d’autres types de manipulation de photos, c’est que l’ajout des personnages se fait sans devoir utiliser la technique de détourage habituelle, c’est-à-dire en important les personnages de photos dont les ombres et la lumière ne sont pas identiques.
Pour arriver à reproduire ce type d’images, vous devez prendre en photo une personne dans différentes poses venant de la même scène, en les fusionnant ensemble en post-traitement. Ce genre de montage est pratiquement indétectable si vous gérez bien l’ensemble du processus.
Alors, sans plus tarder, les sept étapes à suivre pour cloner votre personnage :
#1: Utilisez les bons outils
Voici ce dont vous avez besoin
- Une camera
- Un tripod
- Un déclencheur à distance (vous pouvez utiliser la minuterie de votre reflex)
Croyez-le ou non, vous n’avez pas besoin d’un appareil haut de gamme. N’importe quel appareil avec un trépied, doté d’un mode manuel, et d’un retardateur devrait faire. Si vous avez un déclencheur à distance, utilisez-le, ceci permet de s’assurer que l’appareil ne bougera entre les prises. Cependant, ce n’est pas une obligation, mais soyez très prudent lorsque vous allez appuyer sur le bouton de l’obturateur; l’appareil ne doit pas bouger pas d’un millimètre.
#2: Mode manuel
Afin de vous assurez d’avoir une exposition identique d’une image à l’autre (en présupposant que la lumière extérieure ne change pas), utilisez le mode manuel de votre appareil. N’oubliez pas d’utiliser une petite ouverture pour augmenter la profondeur de champ. Sur cette photo, j‘ai utilisé f/5.0, mais n’hésitez pas à ouvrir davantage si vous photographiez durant une journée très ensoleillée.
Une fois que vous avez choisi l’ouverture, réglez la vitesse d’obturation en faisant préalablement quelques « photos tests », jusqu’à ce que le résultat vous convienne. Cette exposition devra s’appliquer à toutes les autres photos, il est donc très important que celle-ci soit parfaite.
Pour le réglage ISO, essayer d’utiliser 100 ISO afin de réduire le bruit. Si vous prenez la photo à l’extérieur, vous pouvez même « shooter » à 50 ISO si votre appareil le permet.
#3: Focus manuel
Quant à la mise au point, elle ne doit pas changer. Un truc est de faire la mise au point sur un objet se trouvant au centre de votre image en vérifiant entre chacune des prises que cet objet demeure bien nette. De cette façon toutes vos photos seront claires, sans zone hors focus.
#4: Déterminez les positions que vous prendrez
Maintenant que vous avez paramétré votre caméra, vous devez penser à quel endroit vous placerez votre sujet dans l’image. Un truc est de marquer les emplacements sur le sol. Pour ma photo, j’ai simplement décidé où j’allais me placer après chaque photos en me rappelant où j’étais lors de la dernière prise. Identifiez des « repères » sur le terrain, comme une branche ou un lopin de terre, de cette façon vous serez certain de ne pas vous placer au même endroit à la prochaine prise.
J’ai fait cette photo seul (même si l’aide d’un ami aurait rendu les choses plus facile). L’ensemble du « shooting » a duré une dizaine de minutes, du début jusqu’à la fin. L’image finale est composée de 11 photographies distinctes. Voici un petit montage des photos qui ont été combinées pour la photo finale :
Essayez d’éviter les chevauchements des personnages, ça réduira le temps passé en post-traitement. Si il n’y a aucun chevauchement, alors la dernière étape (la fusion des photos) est un jeu d’enfant. Un dernier détail, essayez de varier les poses et la distance entre les personnages pour rendre la scène plus réaliste. Remarquez que dans ma photo, j’apparais quelques fois très près de la caméra et quelques fois assez loin. En variant de la sorte les positions, vous obtiendrez une image plus réaliste, plus vivante, et plus dynamique.
#5: Prenez les photos
Prendre les photos est relativement simple :
- Ne déplacer pas votre appareil photo entre chacune des prises.
- Enclenchez la minuterie en appuyant sur le bouton ou sur la commande à distance.
- Placez-vous aux endroits prédéterminés.
- Gardez la pose.
- Vérifiez vos photos afin de ne pas vous retrouvez avec des images ratées quand vous serez de retour chez vous.
- Photographiez le nombre de fois nécessaire afin d’obtenir exactement ce que vous voulez.
Essayez de trouver un endroit isolé, où il n’y a pas beaucoup de gens. Dans le cas contraire, ils vous regarderont en se demandant ce que vous faites.
#6: Post-traitez vos images
Voici une de mes photos avant le post-traitement : 
L’ensemble du processus sera facilité si vous maîtrisez déjà ce logiciel.
#7: Fusionnez vos images
Nous sommes rendu à l’étape cruciale . C’est aussi potentiellement la plus difficile, mais ça ne devrait pas être trop difficile si vous avez bien suivi les précédentes étapes.
- Choisissez l’une des photographies comme image de base sur laquelle toutes les autres seront « peintes »
- Copiez une des photos restantes dans un nouveau calque
- Créer un masque de calque pour cette photo
- Remplissez le masque de calque avec du noir pour masquer la nouvelle photographie
- Utilisez l’outil pinceau, et peigniez en blanc la zone où vous vous trouvez.
- Peignez les personnages de toutes les photos que vous souhaitez utiliser pour créer votre montage final.
Pour terminer, fusionnez tous vos calques. 
Voici d’autres exemples de montages que Michael Zhang à fait : 
3 Responses
Bonjour,
Juste une petite remarque. (Paragraphe 2 commentaire situé sous la photo) Pour obtenir de la profondeur de champ il faut une PETITE ouverture. Plus l’ouverture est petite, plus la profondeur est importante. Par contre, le chiffre est lui, de plus en plus grand. Sinon, info très intéressante.
Cordialement.
Bonjour,
Vous avez raison, mais cela dépend de ce que vous entendez par « petite » ou « grande » ouverture. Certains photographe parlent de petite ouverture pour désigner le diamètre du diaphragme, d’autres pour désigner l’ouverture relative d’un objectif, désignée par N=F/D. Dans cet article ce photographe parle du chiffre; f/5= grande ouverture, f/22=encore plus grande ouverture. Donc à f/5 la profondeur est grande et à f/22 encore plus. À f/2.8 l’ouverture est plus petite mais le diaphragme a un diamètre qui est plus grand.
C’est un détail qui a son importance car selon que l’on désigne le diamètre ou le chiffre, le résultat final ne sera pas le même en effet. Mais vous avez raison, la plupart des photographes parlent de petites ouverture en désignant le N=F/d. J’ai corrigé cela dans mon texte. Merci pour cette remarque pertinente.
Vous avez tous les deux raisons mais Jean à plus raison. Car dans tous les cas, on n’ouvre pas plus quand il y a plus de lumière.
On FERME sont diaph pour avoir une petite ouverture.