Voici les 10 réglages autofocus à connaître absolument pour tirer le meilleur de votre boîtier Nikon. Z6III, Z5II, Zf ou Z50II, tous ces boîtiers partagent les mêmes technologies et les mêmes menus. Dans cet article, on passe en revue les fonctions à activer (ou désactiver) pour une mise au point plus réactive et plus précise.
⚠️ Je ne vous explique pas ce que fait chaque option. Ça, on le voit en détail dans la formation Nikon.
1 – Suivi de la mise au point avec Lock-On
On commence par le menu A3 avec le suivi de la mise au point avec Lock-On ( = verrouillage).
Souvent, on imagine qu’en mettant “rapide”, la mise au point va être plus réactive. En fait, c’est tout l’inverse ! Si vous laissez ce réglage en rapide, la mise au point va sauter d’un sujet à l’autre trop vite.
👉 Le réglage à sélectionner c’est : “différée“.
2 – Choix limité des modes de zone AF
Dans le menu “choix limité du mode autofocus“, je vous conseille d’enlever les zones dynamiques. Ce sont d’anciennes zones qui ne sont pas compatibles avec la reconnaissance des sujets qui se fait aujourd’hui sur les hybrides.
En enlevant les zones dynamiques, l’autofocus est simplifié et c’est beaucoup plus agréable à utiliser !
3 – Activer la rotation du point AF
Un petit confort qui change tout : vous pouvez déplacer votre collimateur de gauche à droite ou de haut en bas plus facilement, sans limites de déplacement.
4 – Changer la couleur du collimateur en AF-C
En AF-C, le collimateur reste rouge par défaut. C’est pénible car on ne sait jamais si la mise au point est faite ou non. Heureusement, il existe un réglage pour éviter ce problème !
Voici comment régler ça :
- allez dans affichage des points autofocus ;
- activez l’option “affichage de la mise au point en mode AF-C”.
✅ Résultat : le collimateur devient vert quand la mise au point est réussie.
5 – Désactiver la bague de mise au point
Une astuce dont j’ai déjà parlé dans les réglages des Nikon Z5 II, Z6 III, Z50 II et ZF mais sur laquelle j’insiste : dans le menu de la bague de mise au point manuelle, mettez le réglage sur OFF.
Sinon, dès que vous frôlez la bague de mise au point, vous pouvez gâcher votre mise au point sans vous en rendre compte.
6 – Activer la persistance du point AF
Un autre réglage qui peut paraître anodin mais qui fait une énorme différence, c’est la persistance du point autofocus.
👉 Il est désactivé par défaut, mais je vous conseille de le mettre en automatique.
➡️ Exemple : j’utilise cette fonction pour configurer mon bouton AF-ON avec un mode que j’adore : zone AF + AF-ON. Il vous suffit d’aller dans les commandes personnalisées de prises de vue.
Je choisis ensuite le mode de suivi 3D.
Résultat ? En C21, j’obtiens une zone que j’ai personnalisée. C’est une zone plus grande que la normale, qui me permet de travailler facilement.
Mais le souci quand je suis en reconnaissance “humain”, c’est que dès que le sujet sort de la boîte, je perds le tracking. Et s’il y a un autre élément dans la zone, le boîtier peut changer de sujet. C’est exactement ce que je ne veux pas.
Mais avec ce bouton AF-ON, j’ai la possibilité, en appuyant dessus, de passer en suivi 3D et de verrouiller le sujet. Et là, j’ai tout simplement le meilleur des deux mondes : mon sujet est 100 % verrouillé, peu importe où je le place dans mon image, il reste accroché.
Alors que si je reste dans une zone classique, le boîtier peut changer de sujet. Avec ce bouton, je garde la maîtrise. Mon sujet reste suivi, sans risque de changement.
Et si vous aviez décidé de travailler directement en mode 3D, vous auriez un collimateur tout petit. Alors qu’avec cette configuration, vous avez moins à réfléchir et vous serez plus réactif.
💡Pour aller plus loin : je vous explique tout sur la technique du AF-ON dans la formation Nikon.
7 – Personnalisation commande Fn1
Sur le bouton Fn1, je mets un AF point sélectif. C’est ce que j’appelle un autofocus “sans intelligence”.
À tout moment, je peux appuyer sur le bouton de devant pour obtenir un seul collimateur que je peux déplacer manuellement. Pas de reconnaissance ni de détection automatique, mais je peux être hyper précis si les algorithmes ne sont pas suffisamment bons et que j’ai besoin de reprendre la main dessus.
8 – Enregistrer la position de mise au point
Un petit réglage qui peut éviter de grosses frustrations : dans le menu configuration, activez “enregistrer la position de la mise au point”.
Sinon, à chaque fois que vous allez rallumer ou mettre en veille le boîtier, vous allez perdre votre mise au point.
9 – Bien utiliser le mode de détection des sujets AF
Aujourd’hui, l’autofocus repose en grande partie sur les algorithmes de reconnaissance. Par défaut, on est souvent en mode A (automatique).
👉 Le boîtier va alors chercher dans plusieurs bases de données (humain, animaux, oiseaux, véhicules…). C’est pratique, mais l’appareil peut se tromper.
Le mode automatique, je vous conseille de l’utiliser quand vous n’avez pas le choix. Typiquement, je l’utilise dans ma configuration “action“ lorsque j’ai besoin d’être prêt et que je ne sais pas si ce sera pour un humain, un véhicule, un animal ou un oiseau.
Mais quand vous avez le temps et que vous savez ce que vous shootez, sélectionnez manuellement votre sujet.
Le boîtier va comparer avec une seule base de données et vous aurez un meilleur autofocus.
10 – Utiliser les zones personnalisées W-C1 et W-C2
C’est une fonction que j’utilise tout le temps : les zones larges personnalisées W-C1 et W-C2.
En appuyant sur OK, vous pouvez configurer la hauteur de la zone (haut/bas) et la largeur de la zone (gauche/droite).
Voici comment je m’en sers :
- W-C1 : une toute petite zone ultra précise avec reconnaissance des sujets. Idéal quand vous voulez pointer un élément spécifique.
- W-C2 : une grande zone bien large qui permet de viser grossièrement et de laisser la reconnaissance des algorithmes prendre la main.
Envie d’aller encore plus loin et de maîtriser votre Nikon sur le bout des doigts ? Rejoignez la formation Nikon. Rien que sur la mise au point, il y a une vidéo d’une heure où on passe ligne par ligne dans les menus, avec des démos concrètes. On prend le temps d’expliquer les interactions entre les réglages, car parfois, un simple détail caché peut vraiment changer la vie avec ce boîtier.
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